как затягиваешь шпильки на головке? проверь резьбы в картере - у меня было похожее - сорвана резьба одна была в картере - получалось - зажимаю головку - заводится и работает нормально, прогревается - шпильку вытягивает из картера - начинает под головой сифонить...

шпильки менял резьба в картере норм, гайки самодельные высокие

Добавлено через 19:37 мин.

Сегодня купил новый бкс-комутатор
Вроде лучше стало, карб покручу завтра
Но блин пока что стало получше но всё равно слабовато тянет.

Компрессии мало. Можешь отстать пока что от всего навесного - дело кроется в цилиндре, головке, поршне, кольцах.
6 очков - это разве что на иже 49-м могло прокатить.
У меня был 3М, на нем 9.6 было. Лил 92-й бензин с хорошим двухтактным маслом с самого начала езды. На Ю5 сейчас по десятке в каждом горшке.
Если нет компрессии:

1) Проверяй утечки воздуха везде, особенно внимательно - в глушителе, под головкой цилиндра и в свечном отверстии. Свечу и глушитель легко проверить, если обильно нанести на них пену. Под головкой - надо снимать и смотреть, если есть потеки масла на ребрах - вот тебе и первый криминал в мотоцикле.
Если сечет в глушителе - меняй асбестовое уплотнение (нить, которая наматывается перед затяжкой гайки). Не помогло - нарушена стыковая поверхность выхлопа на цилиндре, что бывает очень редко.
Если в свече - меняй свечную шайбу, часто она не снимается (напр. на иностранных свечах снимающаяся шайба - признак подделки), если не снять - меняй всю свечу.
Если под головкой - то самое интересное. Для начала замени прокладку и правильно протяни гайки шпилек. Прокладку ставить алюминиевую, лучше - медную, но последние часто слишком толстые для этого дела.
Может оказаться так, что замена прокладки не помогает. Тогда нужно брать притирочную пасту и притирочную плиту и наводить плоскость на стыковых поверхностях цилиндра и головки.

2) Попутно с проверкой утечки под головой проверь во-первых ход поршня, во-вторых - а подходит ли сюда эта головка. По поводу первого - руками(можно и одной) прижимаешь цилиндр к картеру, проворачиваешь коленвал за болт генератора или за кикстартер. В верхней мертвой точке поршень должен "основанием головки" (угол между боковой поверхностью и сферической частью) быть заподлицо с цилиндром, сферическая часть должна выступать над поверхностью стыковой плоскости горшка. Если не доходит до конца (в верхней точке поршня видно поверхность цилиндра) - вот тебе и неисправность. Варианты виновников:
а) Поршень (если он, конечно, не дырявый) изготовлен неправильно и не соответствует чертежам - встречается сплошь и рядом, я на Ю5 замучился искать поршни с правильными размерами.
б) Чересчур толстая прокладка/прокладки под цилиндром - надо заменить на нормальную. Правильной толщины прокладки встречаются в комплектах.
в) Сам цилиндр изготовлен не по размерам - в случае с совдепией такого не бывает, а вот в случае с новоделом - запросто может быть. Ищи советский цилиндр или его размеры и сверяй с тем, что есть у тебя.
г) Шатун не от этого мотоцикла и слишком короткий - такое встречается раз на миллион, но бывает всякое. Менять шатун, но в полевых/гаражных условиях проще заменить весь коленвал.
д) Головка цилиндров не соответствует поршневой. Об этом я говорил в начале пункта - "а подходит ли головка". Суть в том, что голова вообще-то подбирается под пару цилиндр-поршень. Ставят поршень в ВМТ, замеряют, насколько выступает его сферическая часть, смотрят в таблицу (в книге по Восходам найдешь). Там написаны размеры выступания поршня и соответствующие группы головки. Смотришь, проверяешь, всё ли в порядке.

3) Если с ходом поршня всё в порядке и утечек нет, снимай цилиндр, поршень и поршневые кольца, проверяй, насколько правильно это всё друг к другу подобрано.
Начни с проверки самого цилиндра. Его можно проверить на бочкообразность и овальность, но чтобы результат был правильным - нужен нутромер/индикатор. Инструменты дорогие, редко у кого есть. Если у тебя нет - пока не заморачивайся насчет этого, приступай к следующим шагам.
Далее пара "цилиндр-поршень". Если детали у тебя "оригинальные советские", делаешь так - верхнее отверстие цилиндра закрываешь (относительно герметично, например - плотным слоем скотча), кладешь цилиндр "вверх ногами", опускаешь туда поршень. По инструкции он должен опускаться под своим весом за 2.5-3 секунды.Если падает сразу - явно непорядок.
В случае с новодельными поршнями и цилиндрами всё несколько иначе - поршни гораздо быстрее стачиваются при обкатке, поэтому при подборе такой пары поршень не должен под своим весом опускаться вниз. Т.е. дави на поршень пальцем, но без более-менее значительного усилия. Он должен опускаться плавно, равномерно и без рывков. Рывки, различное усилие для продвижения поршня указывают на неравномерный износ цилиндра - это к вопросу о бочкообразности, косвенный признак. Ясное дело, что все операции с поршнем надо производить при правильной его ориентации - стрелкой на выхлоп.
Если тут всё в порядке, то возьмемся за "цилиндр-кольца". Каждое кольцо отдельно вставляешь в цилиндр так, как оно там стоит в рабочем положении (центруешь поршнем, например) и проверяешь сначала зазор (для нового кольца - 0,2мм), а затем прилегание к цилиндру. Его видно сразу, если с обратной стороны светить ярким фонарем - где свет проходит, там кольцо не касается цилиндра. Если больше 15% площади соприкосновения просвечивается - непорядок. Либо кольцо прилегает плохо, либо цилиндр неравномерно изношен. О последнем можно косвенно сказать, если разные кольца просвечивают в одних и тех же местах, но это не факт - новые кольца, что идут без фасок по краям, делают ужасно, они всегда прилегают плохо, так что есть смысл поискать качественные неоригинальные (от Ю5, например) или советского производства. Все эти проверки на зазор и прилегание проводишь в верхней и средней части цилиндра (снизу смысла нет - кольца там не работают, но до кучи можно и там проверить).
Наконец, проверь сборку "поршень-кольца". Кольца должны четко, без заеданий и лишних зазоров ложиться в канавки поршней по всему периметру. Полукруглые вырезы на замках должны четко попадать в штифт на поршне. Установленное на поршень и правильно сориентированное (замки к штифту) кольцо должно сжиматься полностью до соприкосновения окончаний колец. Новые кольца до такого состояния всегда приходится дорабатывать.

Наконец, если по предыдущим пунктам всё правильно, проверь совпадение перепускных каналов картера и цилиндра, цилиндра и поршня. Если всё в порядке, то поршневую можешь собирать - там всё правильно. При сборке не забывай правильно поставить поршень и кольца, а когда ставишь головку - проследи, чтобы встала ровно и без перекосов головки и прокладки, затем наживи гайки крест накрест до малейшего упора, а затем в три присеста точно также крест накрест протягивай, чтобы башка села равномерно. Не переусердствуй - риск сломать голову абсолютно реален. Если всё это проделаешь правильно - должна быть компрессия от 9 очков (на необкатанном двигателе меньше, но постепенно возрастать в течение 500км, если новые только кольца, и 2000км, если менялся и цилиндр).

Добавлено через 00:23 мин.

Сорян за "многабукаф", но нужно асилить.

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина...
  ___            ___
(|___\---|---/___|)

глушителя прикручены норм, ни где не сопливит..
под головкой и цилиндром тоже
по поводу подходит ли головка к поршню, то эта уже уменьшение камеры сгорания и в результате хорошая степень сжатия. Но ведь компрессия должна быть и при увеличенной камере сгорания.

6.5 атм намерял компрессию
блин заводится изумительно
ни как не могу понять почему дымит, бенз 92 на 5 литров масла залил 120гр 2х-тактного Лукойл
когда на холостых стоит то ещё терпимо, а когда погазовать сильно то дым влит
сальники на коленвлу заменил мотор не кололи не разу с завода

бывает дымит если сильно переобогащенная смесь , карбюратор заливает ! При этом и тяга падает и свеча черная , но на компрессию не влияет !

была проблема что восход не тянул на четвертой особенно если едишь с пассажиром и еще в подьем даже не очень сильный. Поставил новую поршневую ничего не изменилось. В итоге решил проблему установкой минского барабана со звездочкой и был доволен как слон. Ездит конечно по медленнее но зато тяга замечательная на козла в легкую встает и в подъемы где даже один не мог заехать на четвертой щас заезжает в легкую

Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Электрооборудование: 14В 90Ват
Состояние: 95%
------------------------------
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Электрооборудование: 6в 45Ват(ИЖ)
Состояние: 60%
------------------------------
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%

Тоже об это подумываю , особенно должно быть хорошо в сельской меснтости по полям , лесам лазить , но на дальняк наверно будет не очень ! Хотя у меня два восхода , на одном надо попробовать .

mr-jonson,
20-25км по асфальту за раз проезжал на минском барабане, нормально вроде. Зато не щелкаешь скоростя на подъемах. А по грунтовым дорогам и где много поворотом вообще нравится ездить. Разгоняется очень быстро.

Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Электрооборудование: 14В 90Ват
Состояние: 95%
------------------------------
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Электрооборудование: 6в 45Ват(ИЖ)
Состояние: 60%
------------------------------
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%