Эти записки я выкладывал на зид200.ру, но думаю, что будет интересно почитать их здешним пользователям.
Комментарии и советы приветствуются!
------------8<--------------------------8<-----------------------------8<------------------------------8<---------------
Привет!
Есть у меня мотоцикл Курьер 1999 года выпуска. С самого рождения отличался плохим запуском холодного двигателя. То есть можно пинать кик-стартер 10-20-30 раз - никакой реакции.
Прошло 10 лет. Пробег этого аппарата составил всего 2500 км.
И вот, достал его из гаража, поменял масло в движке, поставил новую свечку Brisk N17YC, топливный фильтр, топливо. С горем пополам запустил. По инструкции Alash подрегулировал винты количества/качества на карбюраторе Йиков. Двигатель отлично работает на холостых, моментально откликается на работу газом, тут же сбрасывает обороты при отпускании ручки газа. Заглушенный двигатель, минут через 10, запускается с первого кика. Порадовался я такому делу и, взяв канистру, покатил на машине за бензином на заправку. Где-то через пол-часа вернулся, приготовил смесь 1:25 (масло М8), заправил мотоцикл. Пощупал цилиндр в районе свечи - чуть-чуть тёплый.
Пробую запустить без пускового обогатителя - никакой реакции. Поднимаю флажок обогатителя. 10 киков - никакой реакции, только на 5-6 кике еле-еле заметно чихнул/вздохнул глушитель. Откручиваю свечу - сухая.
И вспомнилась мне прошлая жизнь этого Курьера, и сколько мучился с ним после покупки, и стало мрачно на душе от дум тягостных. Да неужели не получится победить технику проклятущую?!
-----------------
Вчера весь вечер занимался поисками информации в интернете о карбюраторе Йиков. Нашел статью из журнала Мото за 1995-й год, статья Alash о работе узлов карбюратора у меня уже была, и встретилась еще одна статья без указания автора. Путем тщательного изучения этих материалов, я пришел к выводу, что проблема моего карбюратора может заключаться в пусковом устройстве. Так как при многократных попытках запустить двигатель, свеча даже не намокла, а была сухой, т.е. в двигатель не поступало топливо.
Сегодня разбирал карбюратор.
Вскрытие поплавковой камеры показало сильный осадок рыжей ржавчины. Это привет от славного ОАО "ЗиД", которое в конце 90-х использовало сварочную линию топливных баков для Курьера с водяным охлаждением. В результате баки тогда прямо с завода шли ржавыми изнутри. И мне достался аппарат с таким баком.
Поплавковую камеру промыл, жиклер пускового устройства продул компрессором. Карбюратор промыл бензином, жиклеры продул компрессором. Снял рычажок пускового устройства, продул трубку и узел пускового устройства. Проверил жиклеры карбюратора - закреплены надежно.
Установил уровень топлива в поплавковой камере - 9 мм от края корпуса карбюратора.
Собрал карбюратор, установил на мотоцикл. Включил пусковое устройство. Теперь в ответ на кик мотоцикл подает признаки жизни длинным ф-р-р-р, но не запускается. Немного поднял винтом количества дроссельную заслонку, мотоцикл запустился. На работу газом отзывается неохотно, обороты развивает слабо. Через 3-5 минут пусковое устройство выключил, двигатель стал работать ровнее. Еще через пару минут опробовал работу газа - двигатель охотно развивает обороты, но снижает их не тут же после отпускания ручки газа, а с небольшой задержкой. На том световой день закончился и работы свернул до завтра.
PS В Самаре крайне трудно приобрести чехлы цепи для Курьера. Вместо родных, накануне приобрел чехлы для мотоцикла Сова. Они короче на 49 мм. Для увеличения длины, чехлы для Совы разрезал пополам. Вырезал вставку длиной 45 мм, используя в качестве донора чехол цепи для мотоцикла Восход. Вставку делал не 49 мм, а 45 мм из-за того, что штатные Курьеровские чехлы чуть длинноваты и ставить их приходится на самый внутренний бортик на картере двигателя.
Разрезать резиновые чехлы идеально ровно у меня не получилось, насколько возможно подровнял края примеряя вставку. Клей использовал популярный "Суперклей Момент". Резину клеит почти моментально. Даже неидеальный контакт между чехлом и вставкой был схвачен клеем так, что разорвать соединение почти невозможно. Для укрепления соединения и его герметизации, сверху швы покрыл еще одним слоем этого клея.
-----------------
Сегодня у нас целый день идет дождь и работать в гараже на сыром воздухе не хотелось... Так что новые чехлы я не поставил.
Вот как они выглядели после склеивания:
На картинке нижним лежит родной Курьерский чехол цепи, а на нем клееные чехлы от Совы. Швы очень прочные, выдерживают скручивание чехла в кольцо.
Попробовал запустить отрегулированный вчера двигатель. Итак, температура воздуха +6С. Повернул ключ зажигания, поднял флажок пускового устройства, пять киков и на шестой двигатель запустился. Держал чуть повышенные обороты. Дымил. Через 2-3 минуты выключил пусковое устройство и обороты снизились до стабильных холостых. В общем, пока мне запуск двигателя нравится. Буду считать, что с этой частью работы я справился.
Что не нравится: дым из выхлопной трубы и капли чего-то черного маслянистого на полу в зоне выхода выхлопных газов из трубы.
Вот как это выглядит:
Я специально постелил газету, т.к. на ней хорошо видно маслянистые пятна. Во время поездок номерной знак также загрязняется масляными каплями.
-----------------
Опять пробовал запускать двигатель Курьера. Запустился, также как в прошлый раз, четко на 6-й кик. Не лягается совсем.
Непогода продолжается и я опять не поставил новые кожухи.
Зато выяснил, что немного "ведет" сцепление. Пока правую крышку не открывал и не знаю есть ли под штоком сцепления шарик или нет.
-----------------
Сегодня установил новые, клееные, гофры цепи от Совы. Попутно выяснилось, что родная цепь требует замены. Приобрел цепь для мотороллера "Муравей". Индекс цепи аналогичен цепи для Курьера, а сравнение с "родной" цепью показало, что количество звеньев одинаковое, хотя я, например, всегда считал, что цепь для "Муравья" длиннее, чем для Курьера. Даже собирался удалять лишние звенья. Зато теперь я имел возможность визуально наблюдать что такое растянувшаяся цепь - старая была на 1 звено длиннее новой.
Перед установкой новая цепь была хорошо промыта бензином от консервационной смазки, затем уложена в консервную банку с графитной смазкой и хорошенько проварена в течение 30 минут. Так много времени ушло потому что графитная смазка очень густая и для ее разжижения на самом слабом пламени требуется порядочно времени. У меня на это потребовалось не менее 15-20 минут.
После сборки и регулировки натяжения цепи, никаких шумов от работы цепи в чехлах или пластмассовом кожухе задней звездочки нет. Колесо вращается плавно.
Ходовые испытания опять откладываются - на улице +0С идет снег.
-----------------
Сегодня пробовал отрегулировать сцепление с помощью винта и контргайки. Успеха не добился. Если я правильно понимаю, то полностью выжатый рычаг сцепления на руле должен приводить к полному разъединению дисков сцепления в корзине.
Проверял просто: сидя на выключенном мотоцикле с включенной нейтралью пробуем прокатиться немного вперед и назад. Мотоцикл катится легко.
Теперь включаем первую передачу и, не отпуская рычаг сцепления, снова пробуем прокатиться немного вперед и назад. Как мне кажется, мотоцикл должен сделать это так же легко, как при включенной нейтрали. Однако, в моем случае ощущается небольшое сопротивление. ЦПГ не движется, но слышен легкий шум-шуршание в КПП. Регулировка винта к улучшению не приводит. В результате при включении первой передачи на работающем двигателе, обороты холостого хода снижаются вплоть до очень низких.
-----------------
Сегодня регулировал сцепление. Выяснил, что то что я считал как "ведение" сцепления, судя по всему, является его нормальной работой. Регулировку 6 гаек на нажимном диске проводил с использованием штангенциркуля. Заглубление гаек выставил в соответствии с инструкцией по эксплуатации, заодно устранив легкий перекос нажимного диска.
Самым внимательным образом изучил работу корзины сцепления, его работу, влияние регулировки и пришел к следующим выводам: сцепление мотоцикла ЗиД-200 "Курьер" работать так же как автомобильное сцепление не может. То есть при включении первой передачи и выжатом сцеплении, заднее колесо вращаться также легко, как при включенной нейтрали, не будет. Хотя диски находятся в разомкнутом состоянии, но благодаря масляной ванне, в которой они находятся, между дисками постоянно находится слой масла, который создает сопротивление трения между ведущими и ведомыми дисками. Что, в свою очередь, вызывает небольшую нагрузку на ЦПГ, когда двигатель включен. Если же двигатель выключен и вывешено заднее колесо, то это сопротивление легко ощутить прокручивая колесо рукой при включенной первой передаче и выжатом сцеплении.
Кроме того, могу сказать, что рекомендованный руководством по эксплуатации ход нажимного диска в 2,5 - 3 мм невозможен в принципе. Причина тому - недостаточный ход штока сцепления, которое обеспечивает механизм в правой крышке двигателя. Не знаю, регулируется ли он как-нибудь, но разбирать его для эксперимента у меня желания нет.
Сделал пробную поездку на 20 километров. Удлиненные чехлы от Совы показывают себя пока нормально. Повреждений на них нет, клеевые швы держатся надежно. Двигатель запускается уверенно на 4-5 кик, совершенно не лягается. Дым из выхлопной трубы стал идти меньше. Тут, я думаю, повлияло изменение соотношения масла в топливной смеси. По рекомендации DeeJay смесь приготовлена в соотношении 1:40.
Но на бочку меда не обошлось без ложки дёгтя. Мотоцикл на 4-й передаче отказывается разгоняться даже в небольшую горку. А сильный встречный ветер вкупе с небольшим подъемом дороги вообще заставляет переключаться на 3 передачу, т.к. на 4-й обороты не только не растут, но начинают снижаться. Пока не выяснял причину этого явления, но на вскидку думаю, что возможно зажигание установлено несколько поздновато. Нужно в следующий раз проверить его настройку.
PS Завтра принесу фотоаппарат и выложу фотографии корзины сцепления в сборе, кому интересно.
-----------------
Прилагаю снимок левой стороны двигателя со снятой крышкой и снимок корзины сцепления - вид сверху.
Кто ни разу левую крышку не снимал, будет интересно как оно там внутри.
-----------------
Сегодня занимался регулировкой зажигания.
Снял правую крышку двигателя. Что порадовало: в камере ведущей звездочки отсутствуют кусочки молотой резины от гофров цепи. На стенках только излишки графитной смазки от цепи. Смыл губкой, смоченной бензином.
Вывернул свечу и проверил установленное зажигание: 3 мм до верхней мертвой точки. Установил зажигание чуть пораньше - 2,5 мм не доходя до ВМТ.
Температура воздуха +5С. Очень радует устойчивый запуск двигателя на 6 кик. Причем не нужно прилагать каких-то мучительных усилий для нажатия кик-стартера, достаточно просто легко нажимать на него. Двигатель совершенно не лягается!
Теперь о не очень приятном. На динамику мотоцикла изменение опережения зажигания не оказало заметного влияния. Правда у меня не было достаточно времени для проверки, но сильного прироста тяги я не почувствовал.
Обратил внимание, что я не могу добиться развития максимальных оборотов двигателя. Например, двигаясь на 2-й передаче мотоцикл резво разгоняется только до 39-40 км/ч, дальше только треск на одних и тех же оборотах, хотя двигатель должен бы развивать обороты выше.
Такой же эффект был до изменения настройки зажигания.
Может быть такой эффект возникает из-за обеднения рабочей смеси в холодное время года... Не знаю. Инструкция рекомендует поменять положение дозирующей иглы, но пока не экспериментировал.
-----------------
Сегодня заменил свечной провод с наконечником. Когда-то давно родной провод и наконечник были заменены на провод и наконечник от восьмерки. Наконечник отлично держался на свече, но беда была в том, что снять его очень трудно, т.к. места между головкой цилиндра и бензобаком немного. В общем, было решено вернуть родной провод и свечной наконечник на законное место. Заодно в ящике ЗИП нашлась кучка свечей А23В и А23-2, которые я купил когда-то горстью, потому что коптились они и переставали работать очень быстро. Было решено заменить и свечу Brisk N17YC на А23В.
Двигатель запустился не так быстро, как раньше - только на 10-й кик. Но никаких ляганий не было совершенно.
Прогреваю мотор минут 5-6 и выезжаю на дорогу. Холодный двигатель работает не очень ровно. Вторая передача, плавно поворачиваю ручку газа. Скорость растет. 20 км/ч, 30 км/ч, 40 км/ч. Нарастающее урчание двигателя сменяется хаотичным трещанием и отказом дальше набирать обороты. Значит замена свечи не помогла. Переключаюсь на 3-ю передачу и еду дальше. А вот и федеральная трасса М5. Становлюсь в первый ряд и начинаю разгон. 1, 2, 3, 4 передача, скорость 70 км/ч. Уже темнеет и сильный туман. Поднимаю визор потому что под ним ничего не видно - вода конденсируется слишком быстро. Дорога идет в горку, ну вот не уж то придётся переходить на 3-ю передачу? Добавляю газ и ощущаю, как мотоцикл начинает прибавлять обороты! Только вчера, здесь же мне приходилось ползти за 3-й передаче со скоростью 60 км/ч, потому что мотоцикл не тянул подъем на 4-й передаче. А сегодня он не только не снижает обороты, но даже набирает их. Вот уже 75 км/ч, 80 км/ч! В общем, поездка показала, что замена свечи зажигания на А23В положительно сказалась на увеличении мощности двигателя.
К слову, уже на обратном пути, подъезжая к дому я вновь переключился на 2-ю передачу и стал плавно добавлять газ. 20 км/ч, 30 км/ч, 40 км/ч, 50 км/ч. Здесь уже поневоле пришлось перейти на 3-ю передачу из-за слишком высоких оборотов двигателя.
Никакого трещания, никакого отказа развивать обороты! Двигатель легко и охотно отзывается на работу ручки газа!
Полагаю, что трещание двигателя и отказ разгонять мотоцикл на 2-й передаче до скорости свыше 40 км/ч можно списать на недостаточно прогретые узлы мотоцикла. После поездки и прогрева двигателя, мотоцикл разгоняется без замечаний.
И снова в бочке меда не обошлось без ложки дёгтя. Цепь, которую я установил в замену родной Курьерской, вызывает серьезные беспокойства. На ведущей звездочке она издает шкворчащие звуки! Если мотоцикл прокатывать вперед-назад стоя рядом с ним, но всё в порядке - никаких звуков. Но стоит сесть на него и снова прокатить вперед-назад, сняв предварительно крышку генератора, то отчетливо слышны периодические пощелкивающие/шкворчащие звуки! Натяжение цепи не оказывает никакого положительного эффекта. На ведущей звездочке повреждений пока нет, но это не дело! Думаю, что цепь надо менять пока не поздно! А ведь еще при сравнении родной цепи Курьера и этой для Муравья, обращал внимание на небольшую разницу в длине звеньев. Хотя маркировка цепи на коробке была точно такая же, как для Курьера.
------------8<--------------------------8<-----------------------------8<------------------------------8<---------------
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin XRV750, 1998.
Версия для печати
Опубликовано 13-11-2010 19:13
выложи фотки
Как-то не приходило в голову, что его нужно сфотографировать.
раз она так сильно натягивается
да и возможно масла в бензе много 
даже в инструкции написано, что сначала надо создать большой свободный ход троса сцепления и только потом регулировать винтом на выжимном диске. просто, создав значительный свободный ход троса, нужно задвинуть в глубь крышки как можно дальше рычажок выжима. тогда будет использоваться весь его рабочий ход.
т.к. 3мм больше чем 2,5мм.
![[off]](../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png "Offline")
12-12-2023 12:37