Доброго всем времени суток.

Захотелося мне на зимнем отдыхе от рыбалки грибов и прочего весенне-летне-осеннего действа сделать что-то такое
что-бы без особых усилий с моей стороны двигало мое тельце в сторону этих самых действ.
Мотоцикла у меня есть,аппарат хороший но тяжеловат и надоело мне его вытаскивать с говен.
Решил купить полегче 2х колесника остановился на мопеде в 50 кубиков.
Купил б\у такой китайский дырчик
20170804_162113.jpg
Что сказать про него не переделанного? Скажу правду,едет 60 км\ч по асфальту,передачи расположены близко друг от дружки (20 км\ч идет уже на 4 й.) на первой может плестись от 4 км\ч.
Заводиться с полтыка ,управление заслонкой карба ручное (хорошо можно на холоде не настраивать карб на более богатую смесь,а просто заслонку прикрыть).
Все что светиться должно -светилось,все что должно нажиматься -нажималось.
Самый большой минус этой штуки -низкий клиренс,и дурацкие нескладывающиеся подножки для водителя.
Долго ржал когда ей (подножкой )зацепился за пенек пару раз....
Но есть и положительный момент при специальном въезжании в каку и видя что вперед оно не едет (что неудивительно при установленной 2,5 дюйма шириной городской резинке)
этот аппарат просто брался под мышку и выносился с говен.
Вообщем концепция переделки созрела еще до покупки,переспицовка колес на 18 дюймовые обода и установки на них более подходящей резины
что обеспечит меньшее давление на грунт и более высокую проезжабельность чем у мотоцикла (за счет меньшего веса ),
ну а где непроезжабельность -там более высокую протаскиваемость опять -таки за счет веса.
Вообщем про переделку.
Греем мотор ,сливаем масло,снимаем мотор,воздушное отверстие для вентиляции картера тряпкой затыкаем.
Разбираем аппарат весь до винтика,оставляем только рулевую ось,перья естественно то-же снимаем.

_SAM4652.jpg
Я начинал с переднего колеса переделку,подрезаем на перьях вилки крепления крыльев (торцы бобышек что отлиты заодно с ногой вилки и в них резьба м6)
подрезать надо до прямой линии с корпусом и еще минус 4 мм,иначе накаченное колесо не всунуть.
Там мяса дофига , после подрезки я еще дорезал ниток 7 резьбы метчиком.
Гофры на вилку поставить невозможно,маленький зазор остается ,а защиту от грязи сделать хотелось,поставил 2 трубы
25,5 внутренним диаметром,105 мм.длинной (от конца аллюминиевых ног). Теперь говно с колеса не будет лететь на штока.
Труба свободно поднимается что позволяет без проблем чистить от грязи штока.
Далее надо удлиннить штоки вилки на 35 мм.иначе не влезет крыло (без крыла колесо 18х3,75 не задевает за вилку)
Крыло брал вроде то-ж от ижика в полуподвальном магазине на Садовой ул.
Удлиннители на штоки заказывал у токаря,но это вариант самый идеальный,они вворачиваются заместо родных пробок,можно сделать попроще
купить 2 болта (точно не помню резьбу там иль 12х1,25 иль 10х1,25) и отрезать с трубы 3/4 (тричетверти) 2 куска по 35 мм поставить их меж
родной пробкой и вилкой,весь этот бутерброд стянуть болтом.

_SAM4653.jpg
Далее были куплены 2 колеса с ижика ,расспицованы,и началось самое интересное....
Родные спицы коротковаты на мой взгляд что-б на них собрать колесо на 1 дюйм больше,может конечно и получилось-бы но
проверять я не стал ,заказал нипеля под родные спицы(м 3,5х0,7 резьба) но длиннее на 7 мм.
Можно (да наверное и нужно было-бы)просто просверлить втулке между отверстиями под спицы еще по отверстию и собрать колеса
без этого гемороя колеса на родных нипелях...эх где ты эта мысля была 2 месяца назад...
Далее собрал выровнял колесо,поставил резину и сделал с полосы 4х12мм крепления крыла.
Что-б не делать нижний уровень крепления крыла приделал упоры которыми крыло фиксируется от проворота.

_SAM4654.jpg

_SAM4655.jpg
Так крыло жестко стоит,не болтается .

P1060458.jpg

Перейдем к задней части.
Ставим мотор.
Далее надо заднюю вилку удлиннить иначе резина будет упираться в перемычку.Отпиливаем болгалкой уши где начинается радиус внутренних пазов (если смотреть сзади)
удлинняем их вставками 50 мм.длинной с пластины 4 мм толщиной(на фото черные линии ,меж ними и есть вставки),и привариваем их и затем родные части с пазами под натяжители.

_SAM4657.jpg

P1060454.jpg
Собираем заднее колесо.Ставим его без резины в вилку ,берем линейку(уровень прямую доску итп) и прикладываем ее к звездочке мотора и к задней звездочке.
Выставляем ось заднего колеса так что-б задняя звездочка была парралельна передней.Закручиваем гайку оси.
Одеваем кожух,и 150% то что получится так что у вас расстояние между ободом и кожухом с одной стороны и ободом и вилкой разные.
А надо сделать одинаковые.У меня в итоге получился зонтик небольшой.
Снимаем кожух (он мешает отодвинуть колесо на максимальное расстояние от мотора) перед этим замерьте рассстояние от покрышки иль обода до пера вилки,запомните.
Проверяем что-б с резиной колесо встало (у меня 18х3,75) и естественно не задевало за перемычку,плюс оставался зазор для натяжи цепи.
Отпиливаем нафиг узел крепления сидушки к раме.
Отпиливаем узел крепления задних амортизаторов к раме.
Отпиливать надо аккуратно,их еще и на место приварить придется.
Теперь ставим колесо , с резинкой обратно,выставляем колесо по ранее замерянному зазору (кожух-то в максимальном отведении не одеть...)колесо ставить на максимальное расстояние от мотора.
Отрезаем от трубы 76 мм.диаметром кусок в 80 мм длинной ,на том месте где была сидушка режем раму и прхватываем на 3 точки этот кусок трубы,а далее ориентируясь на
колесо (парралельно должно быть)прихватываем то что отрезали.То есть раму надо сзади сделать выше чем была,колеса-то больше стали...при этом желательно парралельно
как смотря по вертикальной оси мопедки (смотреть ориентируясь на заднее колесо )так и по горизонтальной оси (ориентир кусок рамы что идет там где корзинка между ног стоит.

Разбираем задние амортизаторы откручиваем со штока верхние уши ,и заказываем токарю переходники 2 штуки надо удлиннить штока амортизаторов на 30 мм.
То есть были 340 а надо 370 мм.

P1060477.jpg
Делаем эмуляторы 2 шт. амортизаторов (ход родного 100 мм )просто планки с полосы в ней просверлены отверстия расстояния меж их центрами делаем такими-же как
у родных амортизаторов(естественно с проставками) в ненагруженном виде и еще на расстоянии минус 100 мм (эмуляция полного сжатия).
Должны получится 2 планки в каждой отверстия с межцентровыми 370 мм и 270 мм.
Ставим эмуляторы амортизаторов на отверстия в 370 мм в отпиленное крепление амортиков на раме и в крепления на вилке,ставим цепь на звезды и перемещением узла крепления к раме
подгоняем перемещением его по раме так что-б в выбранном положении была максимальная натяжка цепи.Эта точка и будет при ненагруженном мопеде и с настоящими амортами,
именно в этой позиции надо проверять натяжку цепи.Смотрите что-б планки стояли перпендикулярно вилке ,мне пришлось несколько сместить путем подгибания железа на узле крепления к раме амортов
в сторону кожуха цепи весь этот узел,иначе криво стояли аморты.Переставляете на отверстия в 270 мм планки,смотрите что-б был зазор сантиметров в 6 меж колесом и рамой.
Так-же проверьте сдвинув колесо максимально к мотору(зазор 1 см от перемычки) не цепляет ли оно за узел крепления амортизаторов к раме (там штамповка выступ металла).
Если все отлично ,свариваем что пилили в целую конструкцию.
Ось маятника у задней вилки у родной конструкции просто пипец какой-то,на ней втулки вообще стальные как и сама ось...
Можно конечно этот узел не трогать,но я заказал у токаря эту часть на подшипниках 10х26х8 (вроде как)внешний диаметр у этого стакана 30 мм длинна в сборе с крышками на которые
становятся сайлентблоки вилки 150 мм.
Далее срезал родную втулку,развернул отверстие и вставив туда новую втулку выставил ее по центру (вылет с обеих сторон от рамы одинаковый) приварил.
Если будете это делать,то сначала конечно сделайте это,а уж потом все то что написано в разделе "перейдем к задней части".
Снимаем колесо,снимаем вилку,отрезаем аккуратно крепления кожуха .
Ставим обратно вилку, и колесо,можно без покрышки, (проверяя парралельность звезд) на максимальное отдаление от оси вилки.Посколько колесо "уехало назад"надо и кожух сместить назад.
Плюс для компенсации увеличения диаметра колеса нашел вместо 42 зуба звезду на 46 зубов ,и кожух мне пришлось нарастить по ширине вырезав с оцинкованной жести полосы
и приклепав их.
P1060473.jpg
На фото где крестики это приклепанные элементы к кожуху.Соответственно аналогичные действа проведены и с другой его стороной.
Плюс за амортизатором справа где крестик и головка болта эта часть вырезана с 1,5 железа и приварена к вилке,на кожухе аналогичная выемка ,делал по ней.
Сначала ставите цепь в максимальную натяжку прикручиваете например к нижней части кожуха срезанные элементы крепления и прикидываете сначала куда приходятся
эти элементы ,не задевает ли цепь кожух,прихватываете их к вилке.
Далее вырезаете с железки крепление задней части верхнего кожуха ,прикручиваете его и переднее крепление к кожуху,замечаете на раме точку по которой будете ориентироватся
после снятия нижнего кожуха (иначе не прихватить)снимаете низ и прихватываете.
Проверяете незацепляемость цепи за кожух и привариваете .После этого если звезду поставите увеличенную можно щели закрывать приклепанными пластинками.
Удобнее это делать конечно при снятой вилке и колесе.
"Хвост" у меня в отличии от китая сделан с трубы 3/4 обычная водопроводная,на ней и к раме приварены крепления для заднего крыла.Делается это после установки
заднего колеса для удобства позиционирования .

_SAM4658.jpg
Просто через шайбу приварен в торец родной рамы.
Еще меня не устраивал по шумности родной глушак,и то что он снизу расположен.
В итоге был снят родной глушак ,и заказан у токаря (срисованные с родных )фланец и бобышка которая входит в мотор,плюс 2 шайбы диаметром 50 мм с отверстием
21 мм,толщиной 4 мм.Так-же заказано под изготовление глушителя 5 шайб диаметром 90 мм с отверстием по центру 20 мм ,в трех из них помимо этого просверленны
по 2 отверстия диаметром 10 мм для прохода газов.
Берется труба 20х1,5 (можно другую,но тогда отверстия в шайбах и фланце надо под диаметр вашей трубы скорректировать отверстия)
Далее отпиливается от нее 2 куска по 190 мм,и свариваются вместе но с глухой шайбой меж ними(не должен воздух по ней проходить).
На расстоянии 40 мм от торцов трубы сверлятся (поперек естественно)через обе стенки 2 отверстия 10 мм.После ставится по краям шайбы без отверстий ,а меж ними
шайбы с отверстием.Выравниваются и привариваете.Получается так что газы проходят по центру трубы ,далее через поперечные отверстия в ней в первую камеру,
далее через 3 шайбы,и после этого через поперечное отверстие уходят опять в центральную трубу.Снаружи весь этот бутерброд обтянут куском жести толщиной 0,8 мм
и габаритами 350Х283.

P1060478.jpg
350 это длинна.
В шайбах под болты крепления свертятся отверстия диаметром в одной 5 и другой 7 мм,в той что 5 мм нарезается резьба м6 , и она приваривается к глушаку.
Ответная естественно к трубе.
Трубу вдоль колеса кусок гнул на деревяшках тяжелым молотком ,для более крутых изгибов были нарезаны на труборезке сектора под углом ,потом сварены.

P1060479.jpg

Тросики от переднего колеса остались родные.Газ то-же.
вот как было

20170804_162113.jpg
и вот что стало

P1010024.JPG
Работает так https://www.youtube.com/watch?v=US_rGWVmmE4&feature=youtu.be
Ползает на первой со скоростью пешика,весит 85 кг,на четвертой 50 ,но надо учесть что скорость была по штатному спидометру,а теперь он врет и по скорости и по расстоянию
,колесо ведь больше стало...
По снегу едет на первой без перегрева (ноль на улице) до половины колеса (уровень снежного покрова) Далее уже только с пробуксовками.Самый главный плюс то что заехав
по самые помидорки в снег я просто взял его и развернув поднятием задницы на 180 градусов поехал назад.
На сладенькое предохранитель от превышения напряжения если вдруг умрет штатный регулятор .

Защита мопеда к.jpg
Работает неплохо,просто я поставил ксенон,а он наверное не переживет отказ регулятора.

Восход 3М 1986 г.в.; Восход 3М 1990 г.в.- продан; Минск М-104 1966 г.в.; Днепр МТ-9 1971 г.в.;Рига-13 1993 г.в. Ява-634.7.01 1984 г.в.